Кладка стен

    Строительство жилых домов включает и кладку стен, для которой часто используется популярный строительный материал – кирпич.

Стены из кирпича
    Строительство сплошных стен производится из пустотелого кирпича, что дает экономию материалов по сравнению с использованием полнотелого.
    Применяется двухрядная и многорядная система перевязки. Двухрядная перевязка отличается тем, что лицевые ряды тычков чередуются с рядами ложков, и для перевязки требуется большое количество половинок и трехчетверток кирпича. Кладка по многорядной перевязке – это ложковые ряды, которые перекрываются через каждый пятый ряд (по высоте) тычковым рядом. Швы раствора должны быть не больше 10 – 12 мм .
    Раствор при кладке находится в ящике с низкими бортами и оттуда подается на стену, расстилается там в виде выпуклой грядки. Для ложковых рядов кирпич предварительно раскладывается стопками плашмя по 2 кирпича, длинной стороной вдоль стены, а для тычковых – длинной стороной поперек стены.
    Строгая горизонтальность и вертикальность рядов очень важна, как и правильность лицевых поверхностей стен как эстетического фактора строительства. В жаркую погоду, для лучшего сцепления с раствором, кирпич нужно смачивать водой. Это применимо ко всем видам кирпича. Если в будущем стена будет штукатуриться, то заполнять раствором швы у края стены необязательно - так штукатурка прочнее ляжет на стену.
    Холодные растворы лучше подходят для строительства массивных стен, а для легких, тонких стенок, требующих повышения тепловых качеств – теплые растворы. В теплых растворах песок заменяется молотым топливным или доменным шлаком, молотым туфом, пемзой и т. п. Песок можно не добавлять, если заменитель размолот качественно, но если в нем содержится часть крупных примесей, песок нужно добавить. Когда таким раствором проводятся внешние работы по отделке, стена приобретает теплоизолирующие свойства.
    Чтобы установить проемы дверей и окон в кладке делают проемы с выделанными четвертями. Эти проемы перекрываются железобетонными, клинчатыми или рядовыми кирпичными перемычками. Рядовая перемычка делается следующим образом. На уровне верха проема устанавливают опалубку из досок толщиной 40-50 мм. И на нее расстилают раствор слоем 3 см.. Туда же укладывают арматуру из расчета 1 стержень на полкирпича толщины стены. Так же устраиваются и клинчатые перемычки – по предварительно уложенной опалубке с укладкой кирпича на ребро от краев к середине перемычки и с наклоном у краев для образования клина. Можно делать перемычки и из просмоленных досок толщиной 5-6 см, которые концами должны заглубляться в простенки на 15-25 см.

Стены брусчатые и бревенчатые
    Лес для строительства брусчатых и бревенчатых стен традиционно заготовляют летом, когда древесина меньше подвержена гниению и усушке. Хвойные деревья, у которых прямой ствол со сбегом не более 1 см. на 1 м. длины и одинаковым диаметром – идеальный материал для такого строительства.
    Заготовку леса для бревенчатых и брусчатых стен желательно выполнять зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению и больше подходит для строительства.
    Диаметр бревен зависит от ширины продольного паза, необходимого по климатическим условиям. При температуре наружного воздуха – 20 градусов он должен быть не менее 10 см., при -30 градуса – не менее 12 см. и так далее. Длина бревен зависит от габаритов и планировки дома, который рубится из свежесрубленных бревен с влажностью 80-90%. Такой материал легче в обработке и меньше деформируется при естественной сушке в собранном виде. Когда влажность снижается до 15 %, древесина усыхает и размер бревен уменьшается.
    Стены рубят рядом с местом установки и бревна укладывают насухо, без пакли. Когда рубка окончена, стены должны выстояться в собранном виде и, затем бревна маркируют, сруб раскатывается, и строительство его происходит на приготовленном фундаменте.
    Дома с рублеными стенами довольно сильно усаживаются – до 3-4% от первоначальной высоты сруба. Вот почему над дверными проемами оставляют зазор в 6 – 10 см. А швы конопатят 2 раза – сразу после строительства и через полтора года, когда дом осядет окончательно.
    Рубку стен начинают рубить с укладки первого или окладного венца, который состоит из более толстых бревен, отесанных на два канта. Первый венец на двух противоположных стенах укладывают на подкладные брусья или на разновысокий цоколь. Это нужно по причине того, что бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты. Антисептированные доски, подложенные под первый венец по слою гидроизоляции организуют лучший слив. Дополнительно, к этим доскам крепят оцинкованную сталь, заранее приготовленную для строительства.
    Ширина нижнего канта окладного венца - 15 см. Полукруглый паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна, сплачивает каждый последующий венец с предыдущим. Устойчивость стен достигается и тем, что венцы соединяются между собой вертикальными вставными шипами прямоугольного или круглого сечения высотой до 12 см. Они располагаются в шахматном порядке в каждом ряду через 1 – 1,5 м. по длине сруба. По высоте отверстия для шипов должны иметь запас и быть на 1,5 – 2 см, больше высоты шипов. Общая горизонтальность рядов сруба выдерживается укладкой бревен попеременно комлями в разные стороны.
    В углах их соединяют или с остатком (в “чашу” ) или без остатка (в “лапу” ). Пересечение наружных стен с внутренними осуществляют таким же образом. При рубке в чашку теряется около половины метра на каждом бревне за счет угловых остатков, а выступающие концы бревен мешают выполнить облицовку или наружную отделку. А вот рубка “в лапу” более экономична, но требует значительно более аккуратной и профессиональной работы по строительству.
    Возведение стен из брусьев требует меньших трудозатрат и меньших навыков по рубке. В принципе, такую работу можно выполнить самостоятельно. Стены из брусьев сразу же собирают на готовых фундаментах. При западающем цоколе дома слив не делается и первый венец укладывается по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3-4 см. Углы на первом венце соединяют в полдерева. Остальные крепят либо на коренных шипах или на шпонках.
    Более технологичным видится соединение на коренных шипах. Угловое соединение брусьев впритык непрочно и чревато появлением продуваемых вертикальных щелей. Технология соединения на коренных шипах такова: пропил дерева для шипа и гнезда делают поперек волокон, а скалывание - вдоль. При этом соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.
    Для того, чтобы брусья не двигались горизонтально, их соединяют между собой вертикальными нагелями, имеющими диаметр около 30 мм и высоту 20 – 25 мм. Отверстия для них сверлят после постановки бруса на паклю на такую глубину, которая будет равна полуторной высоте бруса, на 2-4 см больше длины нагеля.
    Дождевая влага может проникать в помещение через плоские горизонтальные швы, которые имеются у стен, для строительства которых использован брус. Для того, чтобы уменьшить водопроницаемость, снимаем фаску у каждого бруса шириной 2-3 см. с наружной стороны по верхней грани, а сами наружные швы тщательно конопатим и покрываем олифой или масляной краской. Однако, обшивка досками или облицовка кирпичом – самый эффективный способ защиты брусчатых стен от атмосферных осадков. Таким образом, мы делаем стены более теплыми, а, когда применяем при строительстве кирпич, и более огнестойкими.
    Вентиляционный зазор между стеной и дощатой обшивкой шириной 4-6 см. необходим для того, чтобы предупредить биологическое разрушение древесины. Если дом необходимо утеплить дополнительно, этот зазор расширяется и заполняется минеральной ватой. Делайте дощатую обшивку вертикальной, Утеплитель класть будет легче а вентиляция будет лучше.
    Кирпичная облицовка тоже требует зазора от стены 5-7 см с продухами внизу и вверху для вентиляции внутреннего пространства, в том числе заполненного утеплителем. Выкладывают такую облицовку или в полкирпича, или же (если кирпич модульный шириной 88 мм) на ребро и крепят к стене кляммерами, размещаемыми в шахматном порядке. Их размещают через 30-40 см. по высоте и через каждые 1 – 1,% м. по фронту стены.
    Кляммер – полоска из оцинкованной кровельной стали, согнутая вдвое шириной 3-5 см и длиной 15-20. Рекомендуем обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен делать через полтора года после возведения – дайте им время осесть.

Каркасные деревянные стены
    Наиболее легкий вариант при строительстве дачного домика – каркасные деревянные стены. Это способ, требующий невысоких затрат и дающий в результате строительства отличные теплые и малозвукопроводные стены.

Из чего состоит каркас?
    Он состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости и вспомогательных элементов, к которым относятся промежуточные стойки и ригели, обрамляющие, в свою очередь, дверные косяки и оконные рамы.
    Когда каркас собран, неплохо обшить его с внешней стороны досками толщиной 20 мм, вместо которых, впрочем, подойдут и другие прочные материалы, стойкие к осадкам, такие как, например, асбоцементные плиты.

Укрепление стен
    Пространство между слоями досок заполняется рулонными материалами (например, толем) или сыпучими. Плитные и рулонные материалы крепятся к стене гвоздями. Швы, которые непременно образуются, нужно замазать раствором гипса или законопатить паклей. Когда плиты идут в два слоя, швы между плитами слоя первого должны быть перекрыты плитами второго слоя.
    Изоляционный слой из рубероида, смешанного с известью, уложенный под обшивку с внутренней стороны стены, предохранит домик от влажного воздуха, и, даже, от грызунов.
    Шлак, пемза, опилки, мох, торф и даже подсолнечная лузга также могут выступать в качестве засыпки. Чем легче такой материал, тем теплопроводность его ниже. Он должен быть сухим и антисептированным, тогда можно приступать к тому, чтобы перемешать его, уложить слоями и хорошенько утрамбовать.
    Сухие засыпки хороши, но имеют и один недостаток. Дают осадку при строительстве дома, которая приводит к образованию пустот. Это предотвращают тем, что приподнимают стены на 30 см. выше потолочных балок и забить засыпкой – она, постепенно оседая, заполнит пустоты. Под окнами надо сделать облицовку плитными материалами, а если их нет, то продумать выдвижные механизмы, через которые добавлять засыпку.
    Да, засыпка очень легкий и сыпучий материал, дающий осадку. Для того чтобы превратить ее в твердый заполнитель к ней добавляют специальные материалы строительства, например известь и гипс.
    Существуют и увлажненные засыпки. Некоторые пользуются ими. Но приготовление их требует соблюдения точного соотношения компонентов, которые берут весовыми частями. Например, на 1 часто органического заполнителя берут 0,5 части гипса и 2 части воды, на боек насыпают органические наполнители, вяжущее вещество, перемешивают и смачивают водой. Через две недели засыпка подсохнет.
    Предостережем Вас и от еще одной распространенной ошибки, которую делают при ремонтах. Не берите в качестве компонентов для увлажненной засыпки теплоизоляционные материалы, такие как толь или рубероид, поскольку они могут стать местом роста опасного для древесины грибка, что может испортить результаты Вашего строительства.
    Плиты из органических материалов вот самый эффективный материал для теплоизоляционного строительства стен. Они представляют из себя небольшие плиты размером 50х50 см. и толщиной от 5 до 15 см. Изготавливаются из глиняного теста, негашеной извести и воды. Соотношения компонентов следующие: 0, 3 части извести, 4 части глиняного теста, 2 части воды. За неимением извести можно подойдет цемент (0,3 части на 2 части воды). Все компоненты смешиваются и, если они сухие, смачиваются водой, тщательно перемешиваются до однородной массы, закладываются в формы, трамбуются и сушатся. Время сушки определяется тем, какое вяжущее вещество используется. Гипс или известь – время сушки две-три недели, а глина – три-четыре.

Достоинства каркасных стен
    К достоинствам каркасных стен с двойной теплоизоляцией из легких материалов относится:
1.Низкая теплопроводность. Несколько часов потребуется зимой, чтобы протопить холодный дом.
2.Толщины стен может быть всего 15 см., при этом каркасные стены самые легкие и устойчивые к деформациям.
3.Строительство их возможно на столбчатом фундаменте или на фундаменте “плавающие столбики”.
4.Такие стены, подобно деревянным, выдержат любое количество замораживаний и оттаиваний.
5.Защищают от дождя и влаги и предполагают свободную перепланировку внутренних помещений в ходе ремонтов.
6.Низки и затраты средств, сил и времени на возведение каркасных стен, осадка не требуется и въезжать в новый дом можно уже через месяц.
Недостатки:
1.Легкое воспламенение и подверженность действию насекомых,и, как следствие, необходимость специальной обработки и конструктивной защиты от влаги, огня.
2.Каркасные стены обшивают чаще всего вагонкой, а она имеет свойство рассыхаться и образовывать щели. Применении современных материалов значительно увеличивает срок службы каркасных домой и он может быть гораздо больше 30 лет.
3.Чем выше дом и чем он больше, тем сильнее каркас усложняется и снижается надежность. Это правомерно при длине стены более 9 м. и высотности более 2 этажей.
4.Сайдинг не подходит для обшивки из-за того, что плохо пропускает пары воды – не дышит.
    Вышесказанное позволяет заключить, что каркасные стены можно ставить, когда идет строительство дач, в которых будут жить или круглый год или сезонно.